Weberei Russikon Die letzte Zürcher Weberei floriert dank reichen Kunden in Westafrika

von Stefan Hotz24.7.2017, 05:30 Uhr
Eine Weberei in Russikon behauptet sich in der globalisierten Textilindustrie; wegen eines starken Mutterkonzerns in Vorarlberg und afrikanischen Kunden, die ihre erstklassigen Stoffe schätzen.


Aus mehr als zehntausend Fäden formt die Webmaschine edle Stoffe. (Bild: Karin Hofer / NZZ)

Russikon ist ein unscheinbares Dorf mit vielen Einfamilienhäusern, leicht erhöht und abseits der Verkehrsachsen. Im Ortsbild deutet nichts darauf hin, dass sich hier der letzte grosse Betrieb jener Textilindustrie befindet, die den Kanton Zürich ab dem frühen 19. Jahrhundert wirtschaftlich prägte. Am langgezogenen Backsteinbau mit sägezahnförmigem Sheddach an der Strasse nach Madetswil weist ein schlichtes Kürzel den Weg: WR, für Weberei Russikon.
Der Eintritt in ihr Herzstück etwas abseits der Strasse wirkt zuerst fast wie ein Schock. Im Saal dröhnen 96 Webmaschinen, eng aneinandergereiht. Der Boden vibriert, der Lärm ist höllisch, sich zu unterhalten kaum möglich. Die beiden Greifer einer Maschine (anstelle des früheren Webschiffchens) reichen von beiden Seiten den Schussfaden zwischen den Kettfäden hin und her. Das kann man freilich nicht erkennen, es geschieht etwa 650 Mal in der Minute.



Interview mit Josef Lampert
«Es gibt auch in Westafrika reiche Leute»
INTERVIEWvon Stefan Hotz24.7.2017, 05:30
Der Verwaltungsratspräsident der Getzner Textil AG in Bludenz erläutert, wie der Konzern zur Weberei Russikon kam und weshalb der afrikanische Markt wichtig ist.
Hightech und Fingerfertigkeit

Webmaschinen benötigen viel menschliche Aufmerksamkeit, immer wieder stoppt eine, schliesslich arbeiten sie mit feinstem Garn. Auf dem dafür gepolsterten metallenen Querbalken kniet eine Arbeiterin, sie beugt sich weit vor und sucht im vermeintlichen Gewirr. Ein Kettfaden ist gebrochen, so sagt man hier, also gerissen. Jetzt ist Fingerfertigkeit gefordert. Mit flinken Händen und einem Einziehhaken fädelt die Weberin den Faden wieder durch die richtige Litze im Webblatt, das die Musterung im Stoff erzeugt.

Die WR, 1890 als Teppichweberei gegründet, hat immer gewoben und exklusive Stoffe entworfen. Mit dem direkten Vertrieb hat sie nichts zu tun, weshalb es in Russikon fast keine Büros gibt. Ihre Fachleute haben jedoch die komplexe Technik des Webens laufend weiterentwickelt. So entstehen heute in Russikon Gewebe, die niemand sonst herstellen kann. Dazu gehört auch der Stoff für die bekannten Edelweisshemden. Sie seien die Einzigen, die in der Lage seien, das zu weben, sagt selbstbewusst der WR-Geschäftsführer Walter Wespi, der immer ein «Textiler» war, wie er sagt.

Aborigines stoffe (narration)

https://www.truefabrics.de/stoffe/aborigines-stoffe/

Archives: seeking memories, making meaning, creative practice

Monday 24 October 2016 | Rose Sinclair | Archives and archivists,

I am asked on a daily basis to describe who I am: one day I am an academic, another a researcher, and then a textiles practitioner. My name is Rose Sinclair and I am all of the aforementioned, but it is my researcher role that brings me to the archive, to seek out fabrics in a place perhaps often perceived from the outside as being full of paper.

Beyond the façade of bricks and mortar is another world and space in which I become so engaged time drifts away. If I could relocate my studio practice with all its ‘stuff’ for a month to just start to examine the designs, understand the prints, weaves, embroideries, in context, location iconography, one word… wow. I would be in design heaven.

Using my academic perspective I see the benefits of students seeing, handling, understanding the evolution of design, thinking against a backdrop of cultural evolution extending the reach of the archive into teaching and learning into creative practice with students, who on a daily basis curate and archive their own lives in digital spaces. 1 As a researcher I am interested in the ‘before and after‘, the stories and the memories, times before and times after. Textiles from an archive can be one vehicle that can tell those stories.


‘…but in archives, though the bundles may be mountainous, there is not very much there (…) the archive is made from selected and consciously chosen documentation from the past and also from the mad fragmentation that no one intended to preserve and just ended up there.’ 2

As a researcher, my first entry into the archives was one of awe and thinking, ‘wait a minute: how on earth will I be able to locate what I need, and how can paper lead me to textiles?’

Indeed Steedman’s quote could leave you thinking an archive is just made up of mounds of paper, and you will be sitting in room surrounded by mounds of books; that can happen and does happen. I call it serendipity that archives also contain cloth and other ephemera, fabrics, which are tangible things, material objects, which speak of approaches to technology, design, process, practice, making, crafting. The designs can also speak about how culture can be interpreted and reinterpreted.

The design register is a form of archive that allows an exploration about the design practice of British manufacturing companies that designed, crafted and then manufactured products for distribution not only in the UK but across the world. Companies sought to register their designs, and in some cases re-register after the five year registration process elapsed, speaking of the popularity of a design or product. The register speaks of design taste, the changing technology of manufacturing practices, colour, dyes, design motifs, aesthetics tastes, responses to market or markets, or the opportunity to perhaps usurp the local market.

As a textiles practitioner it is material object that triggers my research question, my practice, my ‘other’ knowledge. The design register is one such archive, of 3 million pieces of fabric. Once you realise that the numbers in the catalogue relate to a designed object, ephemera, it gets exciting as a box is delivered to your desk, you undo the ribbon, and you say ‘wow’.

My first delve into the archive was assisted by Julie Halls and Sandra Shakespeare at The National Archives. I was looking for fabrics that highlighted the migration process from Caribbean to the UK, and what I located was fabric that seem to indicate design operating in the other direction, starting in the UK and going to the Caribbean and the wider diaspora. This fabric, and its design, has lead me down other research paths, both through The National Archives and other archives. This fabric raises questions of material culture, object speaking, design history. Why would such a fabric – designed by an Irish company, made from Sea Island cotton, printed in Manchester – depict designs that showcase Caribbean cultural traditions such as Junkanoo and the Goombay dance? The history of the company that created the fabric also makes interesting reading, adding another layer to an already diverse range of questions.


Orange with Goombays, design registration 451013 (catalogue number: BT 52/6654)

Note however the first visit located one fabric. It would take more research and further visits to locate further fabrics.

For me as a practitioner the excitement is that I can use fabrics in a creative workshop that speak directly to cultural traditions I know of from stories from my own childhood or background. I am excited to be sharing this workshop on 12 November 2016 with other makers, researcher and crafters.


Blue and white Junkanoo, design registration 474392 (catalogue reference: BT 53/161)

Archival research is not fast, but it throws up the unexpected. It highlights for me the place the archive plays in the research practice space, both in the institution and also in the space of the practitioner, as you seek to interpret the findings outside of the space of the archives, working from your own photographs, notes, sketches, images, making sense of the wider and broader story of making, and its relation to the wider world. More will be revealed about these fabrics and their provenance at my forthcoming talk.

Sumatra-Träume am Zürichsee

Ein aus Indonesien zurückgekehrter Kautschukpflanzer und eine Künstlerin liessen vor über 100 Jahren die Villa Sunneschy in Stäfa für sich erbauen. Die Erinnerung an das Paar will eine Arbeitsgruppe direkt in der Villa lebendig erhalten.

Urs Köhle 24.10.2016

Rudolf Baumann war ein Rebell. Oder ein Lausbub. Jedenfalls mochte sich der Spross einer reichen Horgner Seidenindustriellenfamilie den Anweisungen des Familienrates nicht fügen. Mit 20 Jahren reiste er darum ab in den Fernen Osten.
Das hatte später bauliche Auswirkungen auf den Kehlhof in Stäfa. Baumann, der Horgen mit Fahrkarte und etwas Bargeld verlassen hatte, kehrte nämlich gut 15 Jahre später wohlhabend aus den Tropen zurück. Er verheiratete sich mit Anna Kienast, die ebenfalls aus den Horgner Seidendynastien stammte. Die beiden bauten für sich im Kehlhof die heutige Villa Sunneschy.
1908 wurde der Bau fertiggestellt. Er klingt mit vielem an Südostasien an, wohin die Eheleute mehrmals längere Reisen unternahmen.

Beschläge aus China
Auf den Reisen füllte das Ehepaar «die Reisekiste mit Ausstattungselementen wie Batik aus Indonesien und Kastenbeschlägen aus China», schreibt Annegret Diethelm in ihrer Geschichte des«Sunneschy», welche die Gemeinde Stäfa 2001 herausgab. Chinesische Beschläge sind heute noch in der Villa Sunneschy zu sehen, ebenso Tropenholz und Tapeten, die Rudolf und Anna Baumann-Kienast damals nach Hause senden liessen.
Von seiner Tätigkeit als Pflanzer kannte Rudolf Baumann Nordostneuguinea sehr gut. Ins damalige von der deutschen Neu-Guinea Compagnie verwaltete Kaiser-Wilhelms-Land war er 1891 gegangen. Vertraglich hatte er sich als Tabakpflanzer verpflichtet. Damit blieb er aber erfolglos. Ab 1895 war er Kaffeepflanzer auf einer eigenen Plantage in Ostsumatra. Kurz nach der Jahrhundertwende begann er dort, Kautschuk anzubauen. Es gelang ihm, seine Plantage vor der Rückkehr in die Schweiz gewinnbringend zu verkaufen. Nicht alle dort tätigen Auslandschweizer waren so erfolgreich, sagt der Ethnologe Christian Kaufmann, der in Südostasien jahrelang Feldforschung betrieb.

Umfangreiches Landgut
In Stäfa herrschte der ehemalige Pflanzer sozusagen in einem privaten Kolonialreich über 3500 Rebstöcke, über Obst- und Gemüsekulturen, Schafe und Fische. Sein Landgut war um ein Mehrfaches grösser als die heute immer noch ansehnliche Liegenschaft Sunneschy. Es umfasste nicht nur die Halbinsel beim Kehlhof, sondern auch Gebäude, Kultur- und Torfland bergseits der Seestrasse und sogar oberhalb der Bahnlinie. Für die Fische besass er zwei Weiher, den einen davon beim Schwyler.
Als Privatier widmete sich Rudolf Baumann seinen Hobbys, sammelte fernöstliche Gegenstände, schrieb und fotografierte. Als eine der ersten Privatpersonen verarbeitete er seine Aufnahmen in der Dunkelkammer; seine Werke sind die eines Bildungsreisenden mit wissenschaftlich-völkerkundlichem Interesse. Das Museum der Weltkulturen in Frankfurt hat rund 1000 von Baumanns Fotografien archiviert.
Baumann verarbeitete seine Eindrücke aus dem Fernen Osten vor allem schreibenderweise. Seine Ehefrau Anna, in bildenden Künsten talentiert und ausgebildet, arbeitete im Sunneschy bis 1914 ausschliesslich als Malerin und Grafikerin. Bei der Eröffnung des Kunsthauses in Zürich 1910 waren von ihr Arbeiten in Öl und Tempera ausgestellt. Später wandte sie sich der Plastik und Bildhauerei zu. Sie war in der Zürcher Kunstszene bestens vernetzt, und der Kehlhof wurde zu einem Treffpunkt von Künstlern.

Ein Enkel engagiert sich
Die Ehe des Künstlerpaars blieb kinderlos. 1917 holte Anna Baumann die damals 17-jährige Friedl Wiederkehr zu sich, die sie vier Jahre zuvor als Modell engagiert hatte. Bis zu ihrer Heirat lebte die junge Frau als Pflegetochter im Sunneschy.
Friedl Wiederkehrs EnkelThomas Matta, Raumplaner und Architekt unter anderem des Stäfner Gemeindehauses, gehört zu einer Gruppe, die nun das künstlerische Erbe des längst verstorbenen Ehepaars Bau­mann-Kienast dokumentieren will. Ein weiteres Ziel ist, Wissen über die Geschichte der Villa Sunneschy zu vermitteln.

Im einstigen Atelier
Diese Geschichte war wechselhaft, seit sich Anna und Rudolf Baumann-Kienast im Dezember 1920 bei der Gemeinde Stäfa abmeldeten. Das Paar lebte nachher in Castagnola im Tessin. Rudolf Baumann starb 1952, seine Ehefrau 1961. Die Villa Sunneschy hatte verschiedene Besitzer, bis die Gemeinde 1978 die Liegenschaft kaufte. Die Liste der vor­geschlagenen Verwendungen ist fast endlos. Im Dezember 2000 wurde die Villa nach einer Renovation neu eingeweiht. Heute ist sie vor allem ein Restaurant. Die Gruppe mit Thomas Matta will im Gegensatz zu anderen früheren Interessenten nicht die Villa in Beschlag nehmen. Vorderhand hat sie überhaupt erst Ideen. Eine davon ist, dass Besucher in Anna Baumanns ehemaligem Atelier Informationen finden und Wechselausstellungen ansehen könnten – beispielsweise mit Werken der einstigen Besitzerin.
Zu dieser Arbeitsgruppe Sunneschy gehören neben Matta der 1925 geborene Jeroen Bool aus Rotterdam, der vor einigen Jahren die Initialzündung zur erneuten Beschäftigung mit der Villa Sunneschy gegeben hat, sein Cousin Christian Kaufmann aus Basel, die beide über ihre Mütter mit dem Bauherrenpaar verbunden sind, und die Kunsthistorikerin Annegret Diethelm.
Diese vier sind seit Jahren daran, Grundlagen und Materialien zu Leben und Wirken des Ehepaars Baumann-Kienast zusammenzutragen. Sie möchten ihr Wissen und ihr Material an einen Verein weitergeben und haben Kontakt aufgenommen mit dem Gemeinderat Stäfa, dem Sunneschy-Pächter Béda Zingg und der Lesegesellschaft Stäfa.
«Wir möchten mit neuen Leuten ein Konzept erarbeiten», sagt Matta, «und hoffen, ein paar motivierte Personen aus Stäfa dafür gewinnen zu können.» An einem Informationsanlass (siehe Kasten) will die Gruppe sondieren, wie gross das Interesse ist, die Erinnerung wachzuhalten an die Geschichte der Villa Sunneschy und das Wirken des viel gereisten Künstlerehepaars, das sie einst baute. (Zürichsee-Zeitung)(Erstellt: 24.10.2016, 10:29 Uhr)

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In Stäfa steht die skurrilste und schönste Villa am See
Im Kolonialreich des Herrn Baumann
29.8.2001
Als Rudolf Baumann, Sprössling einer reichen Horgner Seidenfabrikantenfamilie, und seine Frau Anna die Villa Sunneschy im Jahr 1906 erbauen liessen, träumte der Bauherr von einem privaten Kolonialreich, während die sensible Gattin eine Einheit von Mensch und Natur anstrebte. Entstanden ist eine skurrile, bezaubernde Villa, die heute dank der Gemeinde Stäfa der Bevölkerung offen steht. Selten haben Menschen einem Haus ihren Stempel mehr aufgedrückt als der weitgereiste Privatier und Schriftsteller Rudolf Baumann und dessen ebenso schöne wie begabte Frau Anna der Villa Sunneschy in Stäfa. Als das ungleiche Paar das Seegrundstück auf der Kehlhof-Halbinsel im Jahr 1906 kaufte, wollte der aus den Tropen zurückgekehrte Bauherr möglichst vielen seiner Südsee-Erinnerungen Raum geben, während seine malende Ehefrau Einfluss auf die Farbgebung nahm und darauf achtete, dass die Innen- und die Aussenwelt ein harmonisches Ganzes bildeten.

Tobias Rehberger Hello Africa?

© Tobias Rehberger


Die neue Arbeit des Künstlers Tobias Rehberger spielt mit unseren Vorstellungen von Ursprung und Authentizität. Von Tim Ackermann ZEITmagazin Nr. 9/2016 16. März 2016

Eines der Missverständnisse der Modewelt ist die Vorstellung, dass afrikanische Muster aus Afrika stammen. Die Stoffe, die Frauen auf den Straßen Luandas oder Accras tragen, waren ursprünglich holländische Kopien javanischer Batikstoffe, die Tuchfabrikanten Mitte des 19. Jahrhunderts auf den westafrikanischen Markt warfen. Noch heute werden viele dieser Stoffe in den Niederlanden entwickelt, abgestimmt auf den Geschmack der Kunden in Angola, in Ghana, im Senegal.





















© Tobias Rehberger

Das Label "authentisch afrikanisch" hält nicht mehr so einfach. Diese Erfahrung hat auch Daniel Haaksman gemacht. Der Berliner DJ und Produzent berichtet von einer afrikanischen Musikszene, die jung, ungeniert und digital vernetzt ist. Neueste Clubklänge aus Europa mixt sie bei Bedarf mit traditionellen einheimischen Stilen. Von diesem Hybrid-Sound inspiriert, hat Haaksman ein eigenes Album produziert, auf dem er afrikanische Musiker vorstellt. Der Titel African Fabrics verweist natürlich auf die nicht authentischen Stoffmuster. Und auf die vielfältigen Soundverknüpfungen.

African Fabrics ist ebenfalls der Titel der Serie von Kunstwerken, die das ZEITmagazin in diesem Portfolio zum ersten Mal zeigt. Es sind Drucke des Frankfurter Künstlers Tobias Rehberger, eigens geschaffen als Bebilderung zu den Liedern auf Haaksmans Album. Hat man diesen Zusammenhang im Kopf, dann meint man, in Rehbergers Linien eine geometrische Abstraktion der typischen bunten Batikstoffe zu erkennen. Und liegt daneben.

Stadtarchiv Zürich: Schweiz und Suriname

- Pfarrer Heinrich Grob (Paramaribo):
Bericht über Erlebnisse in Surinam, 14. Mai 1773 - Publizierte Findmittel: GAGLIARDI, S. 1344
Signatur: Ms. S 518, S. 13-33
(vgl. auch ZTB, 1932, S. 78ff.)
Brief an den Bruder in Zürich, Grob war als Pfarrer im Dienste der Westindischen Handelskompagnie in Paramaribo tätig, er hielt selber Sklaven (S. 30) und berichtet über die entlaufenen Sklaven im Hinterland der Kolonie („Buschneger“)

- Salomon Wolf, Textilindustrie (Indiennefabrikant), 1734-1798
StAZH D 274-275
Wolf befasste sich mit Textilhandel und seit 1773 mit der Indiennefabrikation, zwischen 1798 und 1806 wanderte er nach Lissabon, wo er weiterhin in der Textilbranche tätig war. Der Bestand enthält Gerichtsakten mit Angaben über Liegenschaften (Testament, Inventare) (D 274) und Geschäftspapiere (1778-1798) (D 275).

Jeriman (uit: Benoit, Voyage a Surinam, 1839)/ Stoffverkau

Begehrte Konfliktstoffe

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Fractals and Indigenous Textiles

\//// Textiles and Digital Spaces \//// /////////////////////////////
//////////Sharing some explorations between textiles and digital mediums//////////
« Generated knitted patterns
https://xxxclairewilliamsxxx.wordpress.com/2014/12/22/fractals-and-indigenous-textiles/






The idea of constructing a pattern or textile structure using recursion as a rule is something that can be seen in traditional textiles throughout the world. Theorized by Benoît Mandelbrot in 1974, fractals are a geometric object infinitely fragmented where the details can be observed at any random scale. They are created by repeating a simple process over and over in an ongoing feedback loop. Driven by recursion, fractals are images of dynamic systems. Fractals and recursion can be observed in nature as in trees, rivers, coastlines, mountains, clouds, seashells, hurricanes, etc.Fractals are widely used in biology, economy and computer science using iterative algorithms executed by computers.

African Fractals





We can find fractals in African crafts and architecture. They reflect a spiritual relationship between the living and the ancestors in some of the African culture. In opposite to an euclidean way of constructing a structure or pattern, African fractals appear to have indeed a mythical meaning through iterative construction. In weaving, pleating or folding and stitch dying resist for example, this could also be related to the textile technique being used which naturally influences the way you construct a pattern inside a textile grid specific to the chosen technique.

Dressing gown, ca. 1880. Japanese for Western market.

1. Dressing gown, ca. 1880. Japanese for Western market. Quilted blue silk.
2. Dressing gown, late 1880s. Japanese for Western market. Quilted brown silk.

In the nineteenth century, Japan produced prodigiously for its new Western market. Economic initiative spurred the creation of consumer items exclusively for the export market. At the same time, Japan began a massive consumption of Western goods, chiefly in the sectors of heavy industry and engineering. Quilted dressing gowns like these are for an occasion and of a style that would never have been operative in Japan. For the European customer, the pattern of late-spring flowers, insects, and lotuses evoked exotic origins, mitigated by accommodations to Western style.
-Metropolitan Museum of Art

«Die Schweizer betrieben sozusagen einen Sekundärimperialismus»

Es ist ein neues historisches Trendthema: Die Schweiz und der Kolonialismus. Forscher Christof Dejung über Sklavenschiffe, Missionare und Schweizer Grossunternehmer, die mit den Briten wetteiferten.

SOULEIADO

DIE WIEGE DES SOULEIADO
Achtzehn Kilometer südlich von Avignon liegen sich - nur durch die breite Rhone getrennt - die beiden historischen Städtchen Beaucaire und Tarascon gegenüber.
Hier steht ein elegantes Haus aus dem 17. Jahrhundert als Gedenkstätte zu Ehren desjenigen, dem es fast im Alleingang gelang, ein aussterbendes Handwerk nicht nur am Leben zu erhalten, sondern darüber hinaus in ein florierendes Gewerbe zu verwandeln.
Im 17. Jahrhundert brachten levantinische Kaufleute die farbenfrohen, handbedruckten indischen Stoffe in die Provence, die sich unter dem Namen Indiennes bald so großer Beliebtheit erfreuten, dass man begann, sie auch vor Ort herzustellen, insbesondere in Tarascon.
Der Absatz bei den französischen Seiden- und Wollstoffen ging daraufhin derartig zurück, dass die neuen Stoffe von Ludwig XIV verboten wurden, was jedoch die Nachfrage nur noch mehr anheizte.
Als Charles Demery 1933 die letzte Textilfabrik Tarascons von seinem Onkel übernahm, wurden dort nur noch Tücher für die auf den Feldern arbeitenden Frauen hergestellt.

Textilwaren-Katalog der Basler Missions-Handlungs-Gesellschaft

Tischtücher, Servietten und andere Formen von Haushaltswäsche in Leinen und Baumwolle konnten mit Hilfe der Kataloge und Materialproben der Basler Missions- Handlungs-Gesellschaft bezogen werden. Das Erscheinungsbild der nach Ablauf einiger Monate gelieferten Erzeugnisse war gänzlich europäisch: Die Formen orientierten sich an den Bedürfnissen der Besteller, und die Monogramme waren je nach Wunsch im Stil des Historismus oder Jugendstils.
Die kulturelle Prägung der Stickerinnen und Sticker und der Ort der Herstellung schlugen sich nicht nieder; man konnte die in Indien gefertigte Ware kaum von europäischer unterscheiden.
Gegründet 1859 ursprünglich zur Versorgung der Missionsstationen mit europäischen Waren für den Lebensunterhalt, entwickelte sich die Missions-Handlungs-Gesellschaft immer mehr zum Arbeitgeber für Missionierte, sei es, weil sie in ihrem angestammten Umfeld wegen ihrer Hinwendung zum Christentum keine Arbeit mehr fanden oder weil sie von den Einflüssen ihrer ursprünglichen Kultur ferngehalten werden sollten. Neben dem Handel mit «Kolonialwaren» (Kakao, Palmöl) boten vor allem Ziegeleien und textilverarbeitende Betriebe Arbeitsplätze für die Bekehrten. Im Laufe der Zeit jedoch gewannen merkantile Interessen immer stärker die Oberhand, und die Missionsgebiete selbst wurden als Abnehmer von Schweizer Produkten zunehmend wichtiger. Bedruckte Baumwollstoffe in vermeintlich typisch afrikanischen Mustern und Farben wurden in Glarus für den afrikanischen Markt gefertigt.
Die Basler Mission zog sich nach und nach von der Missions-Handlungs-Gesellschaft zurück: 1917 gab sie die Geschäftsleitung ab, 1928 löste sich die Gesellschaft von der Basler Mission und wurde in «Basler Handelsgesellschaft » umbenannt. Ein Teil des Gewinns war nach wie vor für christliche Aufgaben bestimmt, aber die starke Verflechtung mit der Basler Mission hatte ein Ende gefunden.

Indiennage

Musterbich Fa. christoph Burckhadt, Historisches Museum Basel

http://www.historischesmuseumbasel.ch/de/sammlung/textilkunst/151589-musterbuch-fuer-indiennes-stoffe-der-fa-christoph-burckhardt-co.html



1995 erwarb das HMB als Depositum der Jenny Adèle Burckhardt-Stiftung ein grosses, sehr gut erhaltenes Musterbuch für die Indiennes-Druckerei, in dem mehrere Hundert Stoffmuster enthalten sind. Die repräsentative
Aufmachung des Folianten lässt darauf schliessen, dass er zur Demonstration des Angebotes diente, möglicherweise im Kontor des Firmeninhabers.
Durch das ursprüngliche Etikett ist die Zuordnung des Musterbuches eindeutig: es demonstriert die Produktionspalette der Indiennes-Druckerei Christoph Burckhardt & Co., die von 1790 bis 1812 bestand. Christoph
Burckhardt-Merian (1740-1812) hatte die Firma nach dem Tode seines Vaters gegründet; sein Bruder Leonhard Burckhardt-Mieg führte den väterlichen Betrieb unter der Firmenbezeichnung "Christoph Burckhardt & Sohn" weiter. Die beiden Burckhardtschen Druckereien gehörten zu den ungefähr einem halben Dutzend Indiennes-Fabriken, die an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert in Basel bestanden.

Die Muster sind mit Modeln auf Papier gedruckt; die Andrucke auf Papier entsprechen den Stoffdrucken, sind aber wesentlich klarer in den Konturen und daher für Demonstrationszwecke wie ein solches Musterbuch bevorzugt worden. In den Mustern werden die hohe Qualität wie auch die Vielfalt des Angebotes deutlich sichtbar: einfarbige, nur mit einem Model gedruckte Muster sowie vielfarbige, die mit mehreren Modeln hergestellt wurden, einfache (Streifen, Muster) und grossflächige, sehr kompliziert aufgebaute Muster, meist mit floralen Motiven. Vom einfachen Futterstoff bis zum aufwendig gemusterten Kleiderstoff sind verschiedene Anwendungsmöglichkeiten vertreten. Trotz aller Unterschiede herrscht eine stilistische Einheitlichkeit vor, die auf eine gefestigte und ausgereifte Haltung bei den Entwürfen und die recht begrenzte Entstehungszeit zurückzuführen ist.

Musterbücher des 18. Jahrhunderts für Stoffdruck sind ausserordentlich selten; für die Schweizer Indiennes-Druckereien ist kein vergleichbares Objekt publiziert. Für Basel ist das Musterbuch zudem von besonderer
Bedeutung, da es die hohe, zuvor unterschätzte Qualität der Basler Indiennes-Druckerei deutlich macht. Zudem ist der Gründer und Inhaber der Fabrik Christoph Burckhardt-Merian (1740-1812) auch der Erbauer des Segerhofes am Blumenrain und dadurch eng mit der Geschichte des Historischen Museums Basel verbunden.

Der ästhetische Reiz der Muster ist sehr hoch und die Vielfalt beeindruckend; weit entscheidender ist aber die damit möglich werdende neue Bewertung und Erforschung der Basler Indiennes-Fabrikation. Interessante Aspekte ergeben sich auch durch die vielfältige Verzahnung des Objektes mit der Basler Kunst- und Kulturgeschichte (Portraits, Segerhof etc.)

In den Beständen des HMB befinden sich zahlreiche weitere Objekte, die in den Zusammenhang dieses Musterbuches gehören:
- mehrere Portraits des Firmengründers Christoph Burckhardt-Merian und seiner Frau Dorothea Burckhardt-Merian (1989.78., 1995.363., 1995.364., 1995.370., 1995.371.)
- Musterbuch mit Stoffabschnitten der Firma Christoph Burckhardt & Comp. (1930.735.): Es sind direkte Gegenüberstellungen von Mustern dieses Buches (auf Stoff) mit solchen aus dem neuerworbenen Musterbuch (auf
Papier) möglich.
- Zahlreiche Entwürfe für den Stoffdruck, teilweise bez. CBC (Christoph Burckhardt & Comp.) (Inv.Nr.1930.733.), die interessante Einblicke in den Entstehungsprozess der Muster geben.
- Inventarbücher der Fa. Christoph Burckhardt & Comp. aus dem Segerhof (1988.256.-1988.261.)
- verschiedene Stoffdruckmodel
- Leinensack mit Aufdruck C.B.C. (Christoph Burckhardt & Comp.)



Afrikanische Frauen mit langen, reich drapierten Kleidern aus farbenfrohen und stark gemusterten Stoffen bekleidet, wie man sie auch in Basel bei (allzu) seltenen Gelegenheiten sieht - das erscheint oberflächlich wie der Inbegriff authentischer, ungebrochener afrikanischer Kleidungstradition. Doch die meisten dieser prachtvollen Stoffe werden nicht in Afrika, sondern in Europa für den afrikanischen Markt hergestellt; der Anteil der in Afrika, vor allem Ghana, produzierten Stoffe ist vergleichsweise gering. Diese «waxprints» genannten Stoffe imitieren indonesische Batikstoffe, sind aber nicht wie diese in einem komplizierten und langwierigen Ausspar-verfahren gefärbt und bedruckt, sondern nur gedruckt. Neben den Hauptproduzentenländern Grossbritannien und Niederlande, die bis heute die begehrtesten unter diesen Stoffen herstellen, gab es in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch Schweizer Produzenten, die für den afrikanischen Markt druckten.

Das Musterbuch enthält die Kollektion der Firma Hohlenstein in Glarus, die solche Stoffe im Auftrag der Basler Handelsgesellschaft produzierte. Diese war 1859 als Missions-Handlungs-Gesellschaft gegründet worden. Ursprünglich war die Handelsgesellschaft mit dem Zweck, die Missionsstationen im heutigen Ghana und Südindien mit europäischen Waren zu versorgen, gegründet worden. Bald weitete sich der Handel aus, und auch afrikanische Erzeugnisse wie Kakao, Baumwolle und Palmöl gelangten in grossen Mengen nach Europa. Bis 1917 hatte die Geschäftsleitung bei der Basler Mission gelegen; 1928 löste sich die nun «Basler Handelsgesellschaft» genannte Gesellschaft von der Basler Mission, führte aber nach wie vor einen Teil des Gewinns für die Missionsarbeit ab.

Zeugdruck / Indiennes

Zeugdruck

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In der 2. Hälfte des 17. Jh. verbreitete sich in Westeuropa die Produktion farbiger Baumwollstoffe (Baumwolle). Anders als in Indien, wo die bunten Stoffe ursprünglich herkommen, wurden diese nicht mehr von Hand bemalt, sondern mittels Holzmodeln bedruckt. Dieses Herstellungsverfahren war schneller und kostengünstiger, weshalb die sog. Indiennes zu einem Massenkonsumartikel wurden.
Die Widerrufung des Edikts von Nantes 1685 führte zur Übersiedlung zahlreicher franz. Indiennehändler und Drucktechniker sowie zum Zufluss von Kapital in die Schweiz, was sich auf den Z. günstig auswirkte. Als 1686 die Herstellung und die Verarbeitung bemalter Stoffe in Frankreich verboten wurde, entwickelte sich ein ausgedehnter und lukrativer Schleichhandel. In Genf zählte man 1710 vier Indiennemanufakturen, darunter jene von Antoine Fazy, dessen Nachfahren über mehrere Generationen im Z. tätig waren. In den 1720er Jahren gab es in Genf bereits sieben Betriebe. 1720-60 breitete sich der Z. entlang der franz. und der dt. Grenze sowie in Neuenburg, Biel, Basel, im Aargau, in Zürich, im Thurgau und in Glarus aus. Einen erneuten Aufschwung erfuhr der Gewerbezweig, als Frankreich 1759 seine Märkte öffnete. In den darauf folgenden drei Jahrzehnten erlebte der Schweizer Z. seinen Höhepunkt. Genf und Neuenburg besassen je um die zehn Fabriken und beschäftigten mindestens 2'500 Arbeiter.
Ab 1790 brach die Schweizer Indienneindustrie absolut und noch stärker im Vergleich zu ihren ausländ. Konkurrenten ein. Durch Kriege, die Kontinentalsperre und v.a. den europ. Protektionismus gingen Absatzmärkte verloren. In Genf zeigte die Branche ab den 1780er Jahren erste Auflösungserscheinungen und erholte sich bis in die 1820er Jahre nicht. In Neuenburg brach sie unter dem Empire ein und ging bis in die 1850er Jahre kontinuierlich zurück. Zürich besass zu diesem Zeitpunkt nur noch zwei bedeutende Manufakturen. Die Ende des 18. Jh. erfundene Walzendruckmaschine wurde wegen der schwindenden Absatzmöglichkeiten denn auch eher zögerlich eingeführt. Die Entwicklung der Glarner Indienneindustrie verlief demgegenüber atypisch. Sie spezialisierte sich auf die manuelle und bedeutenden Mehrwert schaffende Herstellung von Halstüchern, die im 19. Jh. in Mode waren, und blühte ab den 1820er Jahren erneut auf. Um die Jahrhundertmitte stammten vier Fünftel der in der Schweiz produzierten Indiennes aus den rund 20 Glarner Manufakturen (1864 6'250 Beschäftigte). Insgesamt verlor die Branche jedoch an Bedeutung und erlebte einen unaufhaltsamen Niedergang. 1840 betrug der Schweizer Anteil an der europ. Indienneproduktion nur noch 4%.
Die wirtschaftl. Bedeutung des Z.s, der in der 2. Hälfte des 18. Jh. sein goldenes Zeitalter erlebte, ist nicht zu unterschätzen. Das in Industrie und Handel investierte Kapital bewegte sich zunächst in bescheidenem Rahmen. In den 1780er Jahren betrug das Anlagekapital der grössten Betriebe wie jener von Jean-Louis Fazy in Genf oder Claude-Abram DuPasquier in Cortaillod (Fabrique-Neuve de Cortaillod) jedoch bereits mehrere Millionen Livres. Die stattl. Gewinne aus Fabrikation und Handel führten zu einer ungeheuren Akkumulation von Kapital, das schliesslich auch in andere Wirtschaftszweige floss. In einer Volkswirtschaft, die noch auf Landwirtschaft, Handwerk und Heimarbeit beruhte, stellten die 8'000 bis 10'000 in der Indienneindustrie beschäftigten Männer, Frauen und Kinder das erste Beispiel einer in den Fabriken konzentrierten Arbeiterschaft dar. In den grösseren Betrieben arbeiteten Ende des 18. Jh. 600-800 Personen. Die mobilen Arbeitskräfte trugen zu einer doppelten Bevölkerungsdurchmischung bei, indem viele Deutschschweizer in die Westschweiz zogen und Schweizer ins Ausland übersiedelten. Rund 1'000 Schweizer waren z.T. in leitender oder ausbildender Funktion in der franz. Indienneindustrie tätig.
Mit dem Z. wurde die Schweiz zu einem zentralen Warenumschlagplatz. Für Millionen von Livres führte das Land jährlich weisse Baumwollgewebe und Färbemittel aus Europa, Afrika, Amerika und Asien ein und exportierte rund 95% seiner Indiennes. In einer entscheidenden Phase der industriellen Revolution trug der Z. somit dazu bei, die Schweizer Wirtschaft in der europ. und Weltwirtschaft zu etablieren.

Literatur
– B. Veyrassat, Négociants et fabricants dans l'industrie cotonnière suisse, 1760-1840, 1982 (mit Bibl.)
– P. Caspard, «Les pinceleuses d'Estavayer», in SZG 36, 1986, 121-156
– L'esprit de l'Inde dans les collections des Musées d'art et d'histoire, Ausstellungskat. Genf 1997, 23-28
– I. Ehrensperger, «François Verdan und die Indienne-Manufakturen von Greng und Biel im 18. und frühen 19. Jh.», in FGB 78, 2001, 125-140
– M. Evard, Périple au pays des indiennes, 2002
Autorin/Autor: Pierre Caspard / GL

Farben - Errungenschaften der Technik

Lucien F. Trueb

Unsere sehr fernen Vorfahren lebten im farbenprächtigen, tropischen Afrika. Blüten, Blumen, Vögel, Insekten, Tiere – überall war Farbe. Doch die Menschen waren einheitlich braunschwarz bis schwarz und fast unbehaart. Es lag nahe, dem durch Körperbemalung nachzuhelfen. Möglicherweise war dies die allererste Form der bildenden Kunst.

Pigmente für den Körper

Natürlich kamen nur helle Farbmittel infrage, etwa weisse Kreide, bräunliche Tonmineralien, gelber Ocker, rotes Eisenoxid. Es handelte sich durchwegs um Pigmente, also unlösliche, feinkörnige Pulver, die mit Fett oder Eiweiss angemacht wurden. Pigmente spielen heute noch eine enorm wichtige Rolle in Anstrichfarben, Druckfarben, Lacken, Papier, Kunststoffen, Keramik, Glas, Beton und Synthesefasern, wenn auch gegenüber früher mit Akzentverschiebungen. So ist Titandioxid das wichtigste Weisspigment geworden, Pigmente auf der Basis toxischer Schwermetalle sind aus dem Verkehr gezogen worden. Zudem haben auch organische und metallorganische Pigmente erheblich an Bedeutung gewonnen.

Die Migration des «out of Africa» kommenden modernen Menschen in höhere Breiten war nur möglich, weil er lernte, sich vor Kälte zu schützen. Naheliegend war dazu der Einsatz der Häute und Felle erlegter Tiere, auf welche dieselben Pigmentmuster aufgetragen werden konnten wie auf die nackte Haut. Dazu kam die mindestens 30 000 Jahre alte Textiltechnik mit dem raffinierten Verfahren des Verspinnens kurzer (zuerst pflanzlicher) Fasern wie Brennnessel und Flachs zu langen Fäden. Fasern liessen sich zu Filz, Fäden zu Gewebe und Strickwaren verarbeiten. Damit entstand der Bedarf nach Farbstoffen, denn die aus rohen Naturprodukten gefertigten Textilien waren grösstenteils unattraktiv grau-weiss.

Luddismus

„The leader of the luddites“
Stich aus dem Jahr 1812

Zerstörung eines Webstuhls (1812)

Der Begriff Luddismus (oft deckungsgleich mit „Maschinensturm“ verwendet) bezeichnet eine der großen Wellen des Kampfes englischer Arbeiter Anfang des 19. Jahrhunderts gegen Statusverlust und drohende soziale Verelendung durch die einsetzende Industrialisierung.
Die Ludditen waren Textilarbeiter, die gegen die Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen im Zuge der Industriellen Revolution kämpften und dabei auch gezielt Maschinen zerstörten. Die nach ihrem legendenumwobenen fiktiven Anführer Ned Ludd benannte Bewegung wurde bis 1814 militärisch niedergeschlagen. Zahlreiche Beteiligte wurden hingerichtet oder nach Australien deportiert.

Ned Ludd

Aufrufe der Ludditen waren ungeachtet der eigentlichen Urheberschaft häufig mit Ned Ludd, der auch King Ludd, General Ludd oder Captain Ludd genannt wurde, unterzeichnet. Ned Ludd fungierte als fiktiver Anführer der Ludditen und kollektives Pseudonym der unterschiedlichen Gruppen. Er war der Wiedergutmacher oder Große Vollstrecker, der die traditionellen Rechte der Handwerker und Gesellen verteidigte.^[1]

Geschichte

Die Bewegung entstand 1811 in Nottingham. Bis 1812 verbreitete sie sich über ganz England. Dabei zerstörten die Ludditen zahlreiche Woll- und Baumwollspinnereien. Die größte Stärke entwickelten sie im November 1811 in Nottinghamshire, Anfang 1812 in West Riding of Yorkshire und ab März 1812 in Lancashire. Regelrechte Schlachten lieferten sich die Ludditen mit dem Militär in Burtons’ Mill in Middleton und in Westhoughton Mill, beide in Lancashire. Andere Angriffsziele waren Richter und Lebensmittelhändler, da den Richtern ein zu hartes Vorgehen gegen Ludditen vorgeworfen wurde, während die Lebensmittelhändler bezichtigt wurden, den geringen Lohn der Arbeiter erpresserisch für ihre Waren zu fordern.
In der Folge wurde „Maschinenstürmerei“ (Sabotage) zum Kapitalverbrechen erklärt und die Bewegung militärisch niedergeschlagen. Zahlreiche Ludditen wurden nach Massenprozessen hingerichtet oder nach Australien deportiert.
Der Luddismus ist einer der großen Kampfzyklen der englischen Arbeiterklasse Anfang des 19. Jahrhunderts. Er ist eingebettet in eine allgemein zunehmende Unruhe, die z. B. 1817 zum Aufstand von Pentrich führte.

Rezeption

In der Rezeption fortschrittsgläubiger politischer Richtungen, wie Liberalismus und später Sozialdemokratie und Leninismus, wurden die Ludditen als reaktionär und technikfeindlich wahrgenommen.

Edward Palmer Thompson

Edward Palmer Thompsons Buch: The Making of the English Working Class trug auch in einer breiteren Öffentlichkeit zu einem neuen Verständnis des Luddismus bei. Laut Thompson waren die Ludditen in der Hauptsache nicht Gegner der neuen Technik, sondern Gegner der neuen Wirtschaftsbeziehungen (so Abschaffung der Festpreise), die im Zuge ihrer Einführung durchgesetzt werden sollten.
Die Maschinen seien dabei nicht wahllos als vermeintliche Verursacher dieses Wandels angegriffen worden. Die Zerstörung der Maschinen war demgemäß eine organisierte und gezielte Aktionsform, die sich gegen bestimmte Eigentümer richtete, die zur Einhaltung der alten Regelungen bewegt werden sollten, während Maschinen anderer Eigentümer häufig verschont blieben. Die hohe Effizienz, Zielgerichtetheit und Organisiertheit der luddistischen Aktionen mit bis zu 100 Teilnehmern gilt Thompson auch als Anzeichen der großen Akzeptanz der Ludditen in ihren Gemeinden.
Insgesamt erscheinen nach Thompson die lange Zeit auch in der Linken üblichen Vorstellungen – Ludditen sind randalierende Verbrecherbanden oder beschränkte Arbeiter, die in den Maschinen selbst die Ursache ihres Elends sehen – als Fortsetzung der damaligen Propaganda von Regierung und Eigentümern. In Wirklichkeit waren die Ludditen nichts weiter als Menschen, die sich zur Verteidigung ihrer Interessen zusammenfanden und nach erfolgversprechenden Wegen suchten.

Lord Byron

Einer der wenigen prominenten Fürsprecher der Ludditen und Gegner der Repressionsmaßnahmen war Lord Byron. So verteidigte er in seiner Jungfernrede am 27. Februar 1812 die Aktionen der Ludditen seines Wahlkreises Nottinghamshire im House of Lords des britischen Parlaments.^[2] Er wandte sich auch 1812 mit einer mäßigenden Rede gegen das Frame Breaking Bill. 1816 feierte er die Ludditen in seinem Gedicht Song of the Luddites:

As the Liberty lads o’er the sea

Bought their freedom, and cheaply, with blood,

So we, boys, we

Will die fighting, or live free,

And down with all kings but King Ludd!

When the web that we weave is complete,

And the shuttle exchanged for the sword,

We will fling the winding-sheet

O'er the despot at our feet,

And dye it deep in the gore he has pour'd.

Though black as his heart its hue,

Since his veins are corrupted to mud,

Yet this is the dew

Which the tree shall renew

Of Liberty, planted by Ludd!

Neo-Luddismus

Auch im 20. und 21. Jahrhundert gibt es luddistische Strukturen wie die Adbusters Media Foundation, eine konsumkritische Organisation. Andere luddistische Gruppen wie das deutsche „Hekla-Empfangskomitee“ oder die italienische „Nucleo Olga Federazione Anarchica Informale Fronte Rivoluzionario Internazionale“ unternehmen Brandanschläge auf Verkehrsmittel oder Anschläge auf Personen, die sich mit Kern- oder Nanotechnologien beschäftigen.^[3]

Alice Creicher - Apparatus

 Alice Creicher - Apparatus for the Osmotic Compensation of the Pressure of Wealth during the Contemplation of Poverty (detail) 2005

Inspired by a trip to India, Creischer’s catchily-titled textile installation piece Apparatus for the Osmotic Compensation of the Pressure of Wealth during the Contemplation of Poverty examines the economic and social impact of European colonialism and subsequent globalisation.